Les Hypancistrus Zebra de Boug

Différences entre mâle et femelle



Bien que la plupart des mâles possèdent les caractéristiques types masculines des Hypancistrus zebra, certains mâles, dominés, ne développent ces caractéristiques que très tard (même après 4-5 ans) et avec moins d’exubérance que les dominants, en parallèle certaines femelles développent ces caractéristiques mais de façon moins prononcée. C’est la raison pour laquelle il est assez aisé de reconnaître un mâle mais plus risqué d’identifier une femelle avec certitude, il pourrait s’agir d’un mâle ne s’étant pas encore développé. Serait-ce la raison qui explique les différences de prix entre un mâle et une femelle ?

Les différences :

La caractéristique la plus visuelle chez les mâles est le développement des Odontotes. Sortes de petits piques que les mâles utilisent lors des querelles, notamment en frottant les pectorales sur le flanc du concurrent.
Ces odontotes se développent sur les nageoires pectorales et au niveau des opercules.


Mâle                                                                                               femelle

Ces épines peuvent infliger des blessures très sérieuses entre rivaux d’âges trop différents, le jeune va s’acharner et la puissance du plus vieux va parler.

La morphologie générale du corps est aussi différente, à âge équivalent, les mâles seront plus grands, plus larges et plus costauds que les femelles. Si les poissons sont bien nourris, les femelles auront un ventre plus arrondi.

Mâle                                                                                            femelle

Je dirais qu’en traçant une ligne imaginaire de la tête à la queue, chez les mâles cette ligne est droite alors que chez les femelles elle serait plutôt courbe.

Enfin et surtout, une autre différence importante est comportementale. Les mâles vont passer le plus clair de leur temps dans une cachette et ne sortiront que pour manger et se disputer, une fois la bonne cachette trouvée, ils y retourneront toujours et la défendront vigoureusement en s’en éloignant de moins en moins avec l’âge.

Les femelles, elles, voyageront plus et lors de leurs phases de repos, elles resteront dissimulées mais pas enfuient dans leur cachette. Il est très rare de voir une femelle dans un tube de ponte.

Chez moi, les mâles sont cachés au plus profond de leur tube de ponte tandis que les jeunes et les femelles se déplacent entre les tubes et les plaques d’ardoise.

Mes reproductions



Pour ceux qui chercheraient la formule miracle pour reproduire l’Hypancistrus zebra (HZ) à volonté, je suis désolé je ne la connais pas, je ne sais pas si elle existe mais je tente différentes choses et observe les résultats.

Petit rappel de ma situation, j’ai acheté mes 5 premiers jeunes (2,5cm) Hypancistrus zebra en 2011, en 2012 j’en achetais 5 de plus et 10 en 2013 puis encore un de-ci de-là pour en avoir aujourd’hui 26 dont la majorité a plus de 6 ans.

En avril 2015 lors d’un nettoyage du bac je découvre un jeune d’environ 1 mois, mon groupe a en moyenne 4 ans. Le jeune a grandi seul dans un bac inapproprié et n’est pas très joli (mops), tempi c’est mon premier jeune, je l’attends depuis déjà quelques années alors lui il restera chez moi.
Le bac d’élevage fait à l’époque, 120cm de long sur 40cm de large.
J’augmente alors la température du bac d’un degré pour arriver à 29°C et je me mets à nourrir avec plus de carné (artémias, vers de vase et nourriture pour discus).
A partir de ce moment-là je me mets aussi à faire plus attention et ne tarde pas (06/2016) à découvrir des œufs dans un tube avec le mâle qui les ventile. Après discussion avec d’autres éleveurs, je décide de mettre le tube de ponte dans une couveuse en surface afin de l’isoler des autres. Une semaine plus tard exactement, je retourne délicatement le tube et récupère 2 alevins fraichement nés.


Pourquoi isoler les jeunes ?

Je sais que beaucoup de gens vont trouver que séparer le père des jeunes aussi tôt est mauvais pour le père et pour les jeunes, que dans la nature les jeunes restent avec le mâle bien plus longtemps. Il est arrivé que, découvrant la ponte trop tard, je laisse les jeunes plus longtemps avec le mâle, il devient alors très, très compliqué de les récupérer. A une semaine les jeunes ne sont pas encore capables de s’accrocher aux bords du tube et coulent tout de suite hors de celui-ci, cela prend quelques secondes, ensuite le mâle et son tube retournent dans le bac d’ensemble. Une fois passé quelques semaines, les jeunes s’accrochent et il devient presque impossible de les sortir du tube. Attendre naturellement qu’ils sortent tous peut prendre des mois et je ne suis pas certain qu’isoler le mâle reproducteur pendant plus d’un mois du groupe soit une bonne chose.

Pourquoi ne pas laisser le tube dans l’aquarium ?

Il y a peu de chance pour que le jeune que j’ai retrouvé soit le premier et unique né dans l’aquarium, pourtant je n’en n’ai jamais vu d’autres. De plus il est aussi le seul mal formé que j’ai eu et comme expliqué dans l’article sur les mops, je suis certain que cela vient du stress et du manque de nourriture adaptée. Non seulement en les isolant, le nombre de survivants explose mais en plus la qualité des poissons en est renforcée. Il ne s’agit pas ici, hélas, de produire des poissons capables de retourner à l’état sauvage, mais bien d’alimenter nos aquariums en poissons de reproduction plutôt qu’en sauvage. De plus en enlevant les jeunes tôt au mâle, cela n’a pas du tout altéré son envie de se reproduire et j’ai pu constater cette année que même si pendant deux ans j’ai prélevé les jeunes après une semaine, dès qu’il en a l’occasion, il les garde bien plus longtemps. Je crois donc que cela ne modifie pas non plus son comportement "naturel".


Statistiques

Avec cette technique d’avril à décembre 2015 j’ai eu 24 jeunes et en 2016 une petite centaine.
Ma plus grosse ponte fût de 14 jeunes en mars 2016.
A l’époque, lorsque je voyais des œufs, les tubes étaient posés dans une couveuse en surface et une fois éclos, les jeunes étaient transvasés dans un autre bac de grossissement.


Un nouveau bac

Afin d’augmenter les chances de voir plusieurs couples se reproduire et de pouvoir maintenir les jeunes tout le temps dans le même bac, en décembre 2016 j’ai décidé d’acheter un bac plus grand, 200cm sur 40cm. J’ai aussi aménagé en surface dans ce bac, plusieurs petits espaces pour l’isolement des pontes et la croissance des jeunes.

Les HZ sont des poissons timides qui mettent du temps à être en confiance pour la reproduction. La pêche et le transvasage des adultes pour passer d’un bac à l’autre à totalement chamboulé le groupe et pendant un an, aucune reproduction n’est arrivée. Mais en octobre 2016 une nouvelle ponte de 6 jeunes est venue me rassurer. Depuis un deuxième couple s'est mis à pondre, c'est le signe que le transfert dans un plus grand aquarium était une bonne chose.
Vivement la suite...

Nourrissage

Mes observations m’ont permis de me rendre compte que les Hypancistrus zebra (HZ) mangent par petite quantité.

Ils ont une petite gueule et ne semblent pas faire de "réserve" avant d’ingurgiter. Par exemple on peut les voir venir chercher les vers de vases un par un et retourner dans leur cachette les manger complètement avant d’en reprendre un autre.
Même lorsque je leur donne des granulés de fond qui se désagrègent en petits morceaux, ils prennent leur temps.
Ces observations m’ont conduites à la conclusion suivante, il vaut mieux les nourrir plusieurs fois en petites quantités. Cela dit si l’on place une grosse quantité de nourriture au soir, le lendemain matin tout à disparu.

Cohabitation

Le problème survient lors de cohabitation avec d’autres poissons plus voraces (corydoras,…), ces poissons se jettent sur la nourriture et les HZ ne trouveront pas assez à manger. C’est la raison pour laquelle je recommande une maintenance en spécifique. Ou avec d’autres animaux qui ne rentrent pas en concurrence directe.
De petits poissons plutôt pas de fonds (type cardinalis) ou des crevettes (idéal car en plus elles terminent de nettoyer les restes de nourriture).

Les HZ sont des poissons faciles et robustes, s’ils trouvent à manger, il n’y a aucun problème pour leur maintenance, cela est encore plus vrai lorsqu’ils sont jeunes.
Les deux premiers mois, Je nourris les jeunes avec du Viformo de Sera uniquement.
Ils en raffolent, le seul problème c'est que ce produit pollue pas mal l'eau du bac. Ensuite je commence les verres de vase, les artémias et autres nourriture carnée de petites tailles.
Il faut faire attention à la taille des morceaux de nourriture qu’on leur donne car s’ils avalent des morceaux de nourriture trop gros, ils s’étouffent (j’ai hélas pu le constater par moi-même). Je ne sais pas pourquoi, j’ai lu qu’il s’agirait du fait que leurs "dents" les empêchent de "ressortir" la nourriture ?
Pour ne plus avoir de problème, après avoir décongelé la nourriture je la récolte au moyen de seringues avec des embouts de tailles adaptées à la bouche des HZ. Toutes petites seringues pour les plus jeunes, plus grosses pour les adultes.

Afin de mieux les observer et de garantir un bon nourrissage, je conseille de ne pas maintenir des HZ de moins de 4-5cm dans des gros volumes (sauf en présence d’autres HZ). L’idéal est de diviser le futur bac en petites zones (5/10L par poisson, si vous avez 5HZ, 25/50L). Zones qu’on pourra agrandi au fur et à mesure. Si vous ne souhaitez pas placer de séparation dans votre bac, vous pouvez aussi placer des cachettes dans un seul coin et laisser le reste du bac vide, vos HZ se regrouperont dans le coin occupé.
Le grand bac final permet d’avoir des paramètres plus stables et les NO2 et NO3 monteront moins vite que dans un 30L. En plus, avec cette technique, aucune pêche n’est nécessaire pour les transvaser d’un bac à un autre, on recule la séparation ou l’on rajoute des cachettes. Enfin cela permet d’éviter toute variation des paramètres de l’eau (sans s’en rendre compte, même si on utilise la même eau, d’un bac à l’autre certains paramètres peuvent varier). En conclusion, moins de stress pour les poissons.

Je déconseille de placer des jeunes HZ dans un bac communautaire, les problèmes de croissance (voir article sur les mops) semblent inévitables dans ces conditions, mieux vaut encore une couveuse en surface.

Pas trop de remous

 Le fait qu’ils "prennent leur temps" pour sortir se nourrir est le problème majeur selon moi dans les bacs à fort courant, car celui-ci va entrainer toute la nourriture à un endroit précis (ou directement dans le filtre). Or si les HZ aiment le groupe, ils sont aussi territoriaux et les plus forts vont s’emparer des territoires où il y a le plus de nourriture, pour cette raison il est préférable d’essayer d’étaler la nourriture sur tout le fond du bac, comme ça chacun trouve sa pitance.

Attention aux invasifs

Ce qui m’a fait subir le plus de perte chez les jeunes (une petite dizaine avant de comprendre) ce sont les petits escargots, les HZ sont carnivores et s’il y a de tout petits escargots dans leur bac, ils les mangent. Un peu, pas de problème mais beaucoup, cela leur cause des occlusions intestinales. Suite aux pertes inexpliquées, j’ai ouvert un jeune mort, il était rempli de tout petits escargots. J’ai entrepris la chasse aux escargots et les pertes ont cessées immédiatement. Il y a toujours l’un ou l’autre escargot dans un bac, ce n’est pas un drame, les HZ les mangent d’ailleurs, mais il faut faire en sorte que leur présence soit minimum.

Repas quotidien des adultes

Je leurs donne quelques granulés de Viformo 1 à 3 fois par jours selon mes disponibilités

Le soir une ration décongelée de carnée :
-Vers de vases
-artémias
-discus food
-Mix Malawi
-Epinard
Plus on diversifie mieux c’est, moi je donne un ou deux glaçons de chaque par jour pour le groupe.